परीक्षण में असफल होने वाले वस्त्र वस्त्रों की सामान्य समस्याओं का विश्लेषण और उन्हें कैसे हल करें और सुधारें!

परीक्षण वस्तुओं के दो सामान्य पहलू हैं, एक भौतिक परियोजना और दूसरी रासायनिक परियोजना। रासायनिक परियोजना भी वही है जिसे हम पर्यावरण के लिए हानिकारक पदार्थ कहते हैं। आइए सबसे पहले डेटा के एक हिस्से को समझते हैं। इन आंकड़ों की तुलना तीन प्रमुख परीक्षण संस्थानों में ITS और BV द्वारा भी की गई है, जो मूल रूप से हमारे सामने आई स्थिति से मेल खाती है।

असफल हुए परीक्षण मदों का अनुपात:

1. छह-फाइबर स्थिरता (धुलाई, पसीने के दाग, पानी के दाग और छह फाइबर सहित) 32% विफलताओं के लिए जिम्मेदार थी

2. एंटी-पिलिंग का योगदान 16% रहा

3. गीला पीस स्थिरता 11%

4. सूर्य स्थिरता 9%

5. पीएच मान 7%

6. मोड़ और सिकुड़न 5%

7. पर्यावरण के लिए हानिकारक पदार्थ (एज़ो फॉर्मेल्डिहाइड एपेओ पीसीपी भारी धातु) 1.5%

8. अन्य

यह मूल रूप से हमारे वर्तमान वास्तविक उत्पादन के अनुरूप है। उनमें से, रंग स्थिरता लगभग आधे के लिए जिम्मेदार है, और पिलिंग, प्रकाश स्थिरता, पीएच, बुना हुआ कपड़े का मोड़, और सिकुड़न सभी अपेक्षाकृत बड़े अनुपात के लिए जिम्मेदार हैं। एक पर्यावरण के अनुकूल पदार्थ भी है, जो एक छोटे से अनुपात के लिए जिम्मेदार लगता है, लेकिन एक बार कपड़े में पर्यावरणीय समस्याएं होने पर, इसका पूरे थोक उत्पाद पर अपेक्षाकृत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। चूंकि इन वस्तुओं को परीक्षण पास करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें समस्या का पता लगाना होगा और इसे कैसे हल करना और सुधारना है?

परीक्षण में विफल होने का पहला कारण: ग्राहक मानक उच्च और उच्चतर होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले धुलाई की स्थिरता मूल रूप से स्तर 3 पर योग्य थी। अब कई परीक्षण रिपोर्टों के लिए स्तर 3-4 की आवश्यकता होती है। स्तर 4, और हम कुछ ऐसे ग्राहकों से भी मिलते हैं जो स्तर 5 मांगते हैं। ऐसे आदेशों के लिए, हम केवल अपना सिर हिला सकते हैं। पर्यावरण संबंधी मुद्दे भी हैं, जैसे कि एपेओ सामग्री। शुरुआत में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और परीक्षण में इसकी आवश्यकता नहीं थी। यदि कोई आवश्यकता है, तो वह 300ppm के भीतर है। अब ग्राहकों को 100ppm से कम, 50ppm से कम या 10ppm से भी कम की आवश्यकता होती है।

सबसे आम धुलाई छह-फाइबर स्थिरता के साथ शुरू करें।

छह-रंग के फाइबर की धुलाई स्थिरता

1. धुलाई स्थिरता कपड़े और छह प्रकार के फाइबर स्ट्रिप्स के रंग परिवर्तन का परीक्षण एक निश्चित तापमान और एक ही स्नान में साबुन के घोल की एक निश्चित मात्रा में करना है। धोने से पहले और बाद में रंग परिवर्तन को धुलाई मलिनकिरण कहा जाता है। छह प्रकार के रेशों पर धुले हुए रंग के आसंजन की डिग्री को ग्रे कार्ड द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, जिसे धुंधलापन स्थिरता कहा जाता है। ऊन, ऐक्रेलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन, कपास, डायसेटेट फाइबर। आम तौर पर, पॉलिएस्टर, कपास और नायलॉन में कोई समस्या नहीं होगी। हमारी रंगाई फैक्ट्री 3-4 या उससे अधिक प्राप्त कर सकती है। कई गहरे रंग जो हम देखते हैं वे 4 स्तर प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, हमने पाया कि सभी पॉलिएस्टर और स्पैन्डेक्स कपड़े और उनके मिश्रित कपड़े मध्यम और गहरे रंगों को रंगने के लिए एक साथ रखे जाते हैं। धुलाई आम तौर पर अच्छी नहीं होती है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉलिएस्टर फैलाने वाले रंग स्पैन्डेक्स धुंधलापन के लिए बहुत गंभीर हैं। जब हम सफाई को कम करने के लिए बीमा पाउडर और सोडा ऐश का उपयोग करते हैं, तो पॉलिएस्टर पर सतह पर तैरने वाले रंग को मूल रूप से साफ किया जा सकता है, लेकिन स्पैन्डेक्स पर दाग को साफ नहीं किया जा सकता है। इसलिए, अधिकतर, हमारे पॉलिएस्टर + स्पैन्डेक्स उत्पादों में लगभग 2-3 स्तर पर मध्यम और गहरे धुले हुए छह-फाइबर धुंधलापन होता है।

इसके अलावा, रंगाई कारखाने तैयार उत्पादों के अंतिम आकार के लिए उच्च तापमान को प्राथमिकता देते हैं। तापमान 140 डिग्री से अधिक होने पर फैले हुए रंग ऊर्ध्वपातित हो जाएंगे। यही कारण है कि हमें उच्च स्थिरता बनाते समय अंतिम प्रक्रिया में उन्हें कम तापमान पर सेट करने की आवश्यकता होती है।

पॉलिएस्टर + नायलॉन कपड़ों की धुलाई स्थिरता भी अच्छी नहीं है। क्यों? नायलॉन और पॉलिएस्टर को रंगते समय, हल्के रंगों को त्वरित रंगों या ज़्यादातर फैलाने वाले रंगों से रंगने से नायलॉन पर गंभीर दाग लग सकते हैं। इन दागों को रंग को ठीक करके नहीं सुधारा जा सकता है, और धोने से रंग में बड़ा बदलाव आएगा। इसलिए, नायलॉन और पॉलिएस्टर कपड़ों की गहरे रंग की स्थिरता अभी भी उद्योग में एक दर्द बिंदु है।

एक आम साबर कपड़ा भी है, जिसे वैज्ञानिक रूप से समुद्री द्वीप रेशम के रूप में जाना जाता है, जो पॉलिएस्टर का एक प्रकार भी है। फाइबर खोलने की प्रक्रिया आम तौर पर आदर्श नहीं होती है, और फाइबर छिद्रों को पूरी तरह से नहीं खोल सकता है, और क्रिस्टलीकरण परिवर्तन कम हो जाता है। इसलिए, रंगाई करते समय, ओडब्ल्यूएफ की सांद्रता एक ही रंग की गहराई के तहत पारंपरिक पॉलिएस्टर की तुलना में बहुत अधिक होती है, और डाई की सांद्रता भी बहुत अधिक होती है। इसके मध्यम और गहरे रंग इतने रंगे नहीं होते हैं, लेकिन हम इसे डाई द्वारा ढेर किए गए रंग के रूप में वर्णित करते हैं। यह तैरता हुआ रंग बहुत गंभीर है, और धोने का रंग स्थिरता ज्यादातर स्तर 1.5, स्तर 2 और स्तर 2.5 पर है। फ़ुज़ियान और ग्वांगडोंग में कुछ रंगाई कारखाने ग्रेड 3 और ग्रेड 3-4 प्राप्त कर सकते हैं यदि फाइबर खोलने की प्रक्रिया अच्छी तरह से की जाती है।

अन्य पॉलिएस्टर-कॉटन, नायलॉन-कॉटन और अन्य कपड़े मूल रूप से सही साबुन धोने, रंग फिक्सिंग और डबल-फिक्सिंग वॉशिंग स्थिरता के माध्यम से आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। हमारी उच्च स्थिरता मूल रूप से पॉलिएस्टर + स्पैन्डेक्स उत्पाद हैं जिन्हें उच्च स्थिरता वाले रंगों को चुनने की आवश्यकता है।

2. घर्षण स्थिरता। घर्षण स्थिरता से हर कोई परिचित है, जो है: सूखी पीस और गीली पीस। पॉलिएस्टर और नायलॉन कपड़ों के साथ घर्षण की बहुत कम समस्याएँ हैं। उनमें से अधिकांश सेल्यूलोज फाइबर जैसे कपास, रेयान, लिनन और उनके मिश्रित उत्पाद हैं। गहरे रंगों में घर्षण की समस्याएँ होंगी। यह रंगाई के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतिक्रियाशील रंगों की विशेषताओं से निर्धारित होता है। रंगाई के दौरान प्रतिक्रियाशील रंग रेशों के साथ सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। यदि सूखी पीस अच्छी नहीं है, तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कपड़े का रंग तैर रहा है या नहीं। इसे फिक्सिंग और साबुन से धोने से हल किया जा सकता है। गीली पीस इसलिए होती है क्योंकि प्रतिक्रियाशील रंग एक निश्चित दबाव और आर्द्रता के तहत आसानी से गिर जाते हैं, इसलिए फाइबर कॉटन, रेयान और लिनन कपड़ों की गीली पीस मूल रूप से ग्रेड 2.5 के आसपास होती है। यह प्रतिक्रियाशील रंगों की प्रकृति द्वारा हल किया जाता है।

सुधार योजना: पहला: पूर्व उपचार पर्याप्त होना चाहिए, रंग अवशोषण अधिक समान है, और स्थिरता बेहतर है। दूसरा: साबुन धोने और साफ तैरते रंगों को मजबूत करें। यदि आप गीले पीस स्तर 3 या उससे अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप आकार देने के दौरान गीले पीस बढ़ाने वाले को जोड़ सकते हैं। यह उत्पाद अब अपेक्षाकृत परिपक्व है, और यह मूल रूप से आधे स्तर को एक स्तर तक सुधारता है।

3. pH मान pH को आम तौर पर अम्लता और क्षारीयता के रूप में जाना जाता है। इसे 1-14 संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। बीच का मान 7 उदासीन है, और 7 से नीचे अम्लीय है। संख्या जितनी छोटी होगी, अम्लता उतनी ही अधिक होगी। 7 से ऊपर क्षारीय है, और संख्या जितनी बड़ी होगी, क्षारीयता उतनी ही मजबूत होगी। 18401 मानक एक वर्ग 4-7.5 योग्य माना जाता है, लेकिन अब हमारे कई ग्राहकों के कॉर्पोरेट मानक pH को 5.5-7.5 पर सेट करते हैं, और कुछ 6-7 के बीच सेट करते हैं। बड़ी मात्रा के लिए इसे हासिल करना अधिक कठिन होगा। अब आइए विश्लेषण करें कि हमारे कपड़ों का pH आवश्यकताओं को पूरा क्यों नहीं करता है: इसे हमारी रंगाई की अंतिम प्रक्रिया से समझने की आवश्यकता है:

उदाहरण के लिए, पॉलिएस्टर को अम्लीय परिस्थितियों में रंगा जाता है, लेकिन कम करने और साफ करने के दौरान, तैरते हुए रंग को साफ करने के लिए बीमा पाउडर और सोडा ऐश मिलाना आवश्यक है, और फिर वैट छोड़ने से पहले पीएच को समायोजित करने के लिए बर्फ के सिरके का उपयोग करें। बर्फ का सिरका अपेक्षाकृत अम्लीय होता है और पीएच समायोजन अस्थिर होता है, इसलिए कई मामलों में रंगाई के बाद पीएच 8-9 के आसपास क्षारीय होता है, या बर्फ का सिरका बहुत अम्लीय होता है और मानक को पूरा नहीं करता है।

कॉटन, रेयान, लिनन और मिश्रित कपड़ों को सक्रिय रंगाई के दौरान सोडा ऐश से रंगने की आवश्यकता होती है। डाई फाइबर के साथ एक सहसंयोजक बंधन बनाती है, और साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साबुन बनाने वाला एजेंट भी कमजोर क्षारीय होता है। अंत में, वैट छोड़ने से पहले पीएच को समायोजित करने के लिए बर्फ के सिरके का उपयोग किया जाता है। पॉलिएस्टर की तरह ही, बर्फ के सिरके के अस्थिर पीएच समायोजन से पीएच आसानी से क्षारीय हो सकता है या बर्फ का सिरका बहुत अम्लीय हो सकता है और मानक को पूरा नहीं करता है। ऐसी रंगाई फैक्ट्रियाँ भी हैं जो वैट छोड़ने से पहले पीएच को समायोजित नहीं करती हैं, और सेटिंग मशीन में इसे समायोजित करने के लिए साइट्रिक एसिड का उपयोग करती हैं, जिससे पीएच अस्थिर हो जाएगा या महसूस नरम नहीं होगा।

नायलॉन और मिश्रित कपड़े की रंगाई करने वाली फैक्ट्रियाँ नायलॉन की रंगाई को सबसे आखिर में रखेंगी। रंगाई अम्लीय परिस्थितियों में की जाती है और रंग फिक्सिंग भी अम्लीय परिस्थितियों में की जाती है। इसलिए, नायलॉन के कपड़े का pH लगभग 4-6.5 होता है, जो कम समस्याजनक है। अत्यधिक अम्लीय रंग फिक्सिंग एजेंट भी pH को 4 से कम कर सकते हैं।

निष्कर्ष: वैट छोड़ने से पहले पेशेवर गणना के बाद बर्फ के सिरके के साथ पीएच को 4-7.5 या 5.5-7.5 की आवश्यकताओं के भीतर समायोजित किया जा सकता है। हालाँकि, हमारे कई रंगाई कारखाने अब समायोजन के लिए रंग मास्टर्स के अनुभव पर निर्भर हैं, इसलिए कुछ त्रुटियाँ होंगी। कुछ संवेदनशील हल्के रंगों जैसे कि प्रक्षालित रंग या हल्का पीला और हल्का हरा, जो वैट छोड़ने के बाद पीले या मलिनकिरण के लिए प्रवण हैं, के लिए हम एक रंग रक्षक का भी उपयोग करेंगे, जो रंग को रखने और स्थिर करने पर रंग बदलने से रोक सकता है, और पीएच को 5-7.5 के बीच भी समायोजित कर सकता है।

4. मरोड़ मरोड़ कपड़े का आंतरिक तनाव है, और धोने के बाद विरूपण की डिग्री है, जिसे मोड़ भी कहा जाता है।

ट्विस्ट परीक्षण विधि: ac – bd/ac + bd (2) धनात्मक मान का अर्थ है बायाँ तिरछापन, ऋणात्मक मान का अर्थ है दायाँ तिरछापन

बुनाई का कारण: ग्रे कपड़े की विशिष्टताएँ जितनी ज़्यादा उचित होंगी, तिरछापन पैदा होने की संभावना उतनी ही कम होगी। सूत की गिनती जितनी ज़्यादा बारीक होगी, तिरछापन पैदा करना उतना ही आसान होगा।

सुधार योजना: यह निर्धारित करते समय कि क्या कपड़े का तिरछापन मानक को पूरा करता है, हम एक पूर्व-निर्धारित संस्करण बना सकते हैं, एस तिरछापन और जेड तिरछापन के आधार पर मोड़ की गणना कर सकते हैं, और फिर बाने की धड़कन कोण को सेट करके इसे समायोजित कर सकते हैं। दूसरा मोड़ यह है कि पैंट पैरों को मोड़ नहीं देता है। यह पैंट सामग्री के लिए है। यह भी परीक्षण करना आवश्यक है कि क्या कपड़ा मुड़ा हुआ है। यदि ऐसा है, तो पहले कपड़े को झुकाना आवश्यक है, और फिर धोने पर इसे वापस मोड़ना चाहिए।

5. सूर्य के प्रकाश की स्थिरता

सूर्य के प्रकाश के संपर्क के लिए राष्ट्रीय मानक यूरोपीय मानक 8-स्तर प्रणाली, स्तर 1 सबसे खराब है, स्तर 8 सबसे अच्छा है, और अमेरिकी मानक 5-स्तर प्रणाली है, स्तर 1 सबसे खराब है और स्तर 5 सबसे अच्छा है

1) असफलता को प्रभावित करने वाले कारक

कपड़े की संरचना

डाई आण्विक संरचना (डाई सबसे महत्वपूर्ण है)

रंगों का मिलान करने के लिए अलग-अलग सूर्य प्रकाश स्थिरता वाले रंगों का उपयोग करें

कपड़ों पर उपचारित कुछ सहायक पदार्थ सूर्य के प्रकाश के प्रति स्थिरता को प्रभावित करेंगे (जैसे फिक्सिंग एजेंट सॉफ़्नर)

अधिकांश फ्लोरोसेंट रंग आम तौर पर सूर्य के प्रकाश के संपर्क में 2 स्तरों से भी बदतर होते हैं, और कागज़ की छपाई के कई रंग सूर्य के प्रकाश के संपर्क में 2-3 स्तरों से भी बदतर होते हैं। रंग संवेदनशील होते हैं और सूर्य के प्रकाश के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं, जैसे कि ग्रे, हरा, आदि।

2) सुधार कैसे करें

रंगों का सही चयन करें

उचित रंगाई प्रक्रिया की स्थिति तैयार करना और उसे लागू करना, तथा कपड़े को समान रूप से और अच्छी तरह से रंगने के लिए पूर्व उपचार करना, तथा रंग को पूरी तरह से स्थिर करना; रंगाई के बाद साबुन लगाना और धोना ताकि तैरते हुए रंग को पूरी तरह से हटाया जा सके और प्रकाश स्थिरता बढ़ाने वाले पदार्थ का उपयोग किया जा सके

6. पिलिंग प्रदर्शन

पिलिंग के चार सामान्य तरीके हैं: मार्टिनडेल 2000, बॉक्स पिलिंग, रैंडम फ़्लिपिंग, सर्कुलर ट्रैजेक्टरी। अलग-अलग परीक्षण विधियाँ अलग-अलग परिणाम देंगी।

पिलिंग प्रक्रिया

पिलिंग: फाइबर के सिरों को घर्षण के कारण कपड़े से बाहर खींच लिया जाता है जिससे लंबा ढेर बन जाता है; तंतुओं के एकल तंतुओं को तोड़ दिया जाता है और तार का लूप बनाने के लिए बाहर निकाल दिया जाता है

पिलिंग: जो रेशे गिरे नहीं हैं वे एक दूसरे से उलझ जाते हैं, और जितना अधिक वे उलझते हैं, वे उतने ही अधिक सघन होते हैं, और अंत में छोटे-छोटे छर्रे बन जाते हैं

कारण

फाइबर गुण: फाइबर में उच्च शक्ति और उच्च बढ़ाव होता है, विशेष रूप से थकान प्रतिरोधी फाइबर में पिलिंग की संभावना होती है

यार्न संरचना: जब यार्न मोड़ बड़ा होता है, तो यार्न में बड़े फाइबर बहुत कसकर बंधे होते हैं, और फाइबर को बाहर निकालना और पिलिंग करना आसान नहीं होता है

कपड़े की संरचना: सादे कपड़ों में पिलिंग की संभावना सबसे कम होती है, साटन के कपड़ों में पिलिंग की संभावना सबसे अधिक होती है, और बुने हुए कपड़ों की तुलना में बुने हुए कपड़ों में पिलिंग की संभावना अधिक होती है

सुधार के सुझाव: अच्छे ट्विस्ट और कम बालों वाले धागे चुनें, जो पिलिंग के लिए आसान नहीं हैं। कपड़ा जितना टाइट होगा, पिलिंग की संभावना उतनी ही कम होगी। उचित सिंगिंग, शियरिंग और ब्रशिंग कपड़े के पिलिंग प्रदर्शन को कम कर सकते हैं। अत्यधिक कोमलता का एक निश्चित डिट्विस्टिंग प्रभाव होता है, जो पिलिंग के जोखिम को बढ़ाएगा। एंजाइम उपचार और एंटी-पिलिंग फिनिशिंग एंटी-पिलिंग प्रदर्शन को एक निश्चित सीमा तक सुधार सकती है।

7. ब्लीचिंग और गैर-क्लोरीन ब्लीचिंग के प्रति रंग स्थिरता

1) असफलता को प्रभावित करने वाले कारक

सक्रिय क्लोरीन रंगों के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे रंगों का ऑक्सीडेटिव अपघटन होता है;

पेरोक्साइड डाई मैट्रिक्स के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे रंगों का रंग बदल जाता है या वे फीके पड़ जाते हैं, या रंगों और रेशों का संयोजन नष्ट हो जाता है।

क्लोरीन विरंजन और गैर-क्लोरीन विरंजन के लिए रंगों की रंग स्थिरता रंग संरचना से संबंधित है, और आम तौर पर प्रतिक्रियाशील रंग आम तौर पर खराब होते हैं।

2) सुधार कैसे करें

रंगों की उचित जांच करें तथा क्लोरीन विरंजन और गैर-क्लोरीन विरंजन संरचनाओं वाले रंगों का चयन करें; (प्रतिक्रियाशील रंग आमतौर पर खराब होते हैं, और वैट रंग सबसे अच्छे होते हैं)

रंगाई से पहले पूरी तरह से साफ़ करें और रंगाई के बाद पूरी तरह से धो लें, अशुद्धियों को हटाने और कपड़े को तटस्थ रखने का प्रयास करें, क्योंकि अशुद्धियों और एसिड और क्षारीयता की उपस्थिति क्लोरीन विरंजन और गैर-क्लोरीन विरंजन स्थितियों के तहत रंगों के अपघटन को तेज करेगी;

रंगों के क्लोरीन प्रतिरोध को बेहतर बनाने और रंगों और फाइबर के संयोजन को मजबूत करने के लिए क्लोरीन प्रतिरोधी रंग फिक्सेटिव का उपयोग करें;

क्लोरीन विरंजन रंग फिक्सेटिव अमेरिकी मानक आवश्यकताओं की तुलना में लगभग 1 स्तर अधिक है, और जापानी मानक आवश्यकताएं स्तर 4 तक पहुंच सकती हैं। यह मुख्य रूप से विभिन्न परीक्षण विधियों और प्रभावी क्लोरीन सांद्रता से संबंधित है।

8. ओजोन के प्रति डेनिम कपड़े की रंग स्थिरता

1) असफलता को प्रभावित करने वाले कारक

डेनिम को आम तौर पर इंडिगो डाई से रंगा जाता है, जो मजबूत ऑक्सीडेंट की क्रिया के तहत इंडिगो लाल रंग में विघटित हो जाएगा, और ओजोन का मजबूत ऑक्सीकरण प्रभाव होता है।

इंडिगो रेड को लाल होना चाहिए, लेकिन वास्तविक परीक्षणों में देखा गया कि इसमें पीलापन अधिक है, जो कि प्रयुक्त डाई की शुद्धता, रंगाई प्रक्रिया में मिलाए गए अन्य रसायनों, कपड़ों और परिष्करण प्रक्रियाओं से संबंधित है।

2) सुधार कैसे करें

ओजोन ऑक्सीकरण के प्रतिरोधी संरचना वाले रंगों का चयन करें

एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-येलोइंग सहायक

पर्यावरण संरक्षण परियोजनाएँ

फॉर्मेल्डिहाइड की समस्याएँ

फॉर्मेल्डिहाइड की समस्याओं के स्रोत बहुत व्यापक हैं, जैसे कि रंग फिक्सेटिव वाई और एम, कुछ सॉफ़्नर, वॉटरप्रूफिंग एजेंट, चिपकने वाले, सख्त रेजिन, आदि। उनमें से कुछ में फॉर्मेल्डिहाइड होगा। साथ ही, हवा में फॉर्मेल्डिहाइड के प्रवास से कपड़े पर फॉर्मेल्डिहाइड मानक से अधिक हो जाएगा, लेकिन इनसे बचा जा सकता है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अवधारणाओं के सुधार के साथ, अधिकांश रंगाई और रासायनिक सहायक ने फॉर्मेल्डिहाइड को समाप्त कर दिया है।

लेकिन अब मैं दो प्रक्रियाओं का परिचय दूंगा जो फॉर्मेल्डिहाइड की समस्याओं से बच नहीं सकतीं।

एक यह है कि गैर-इस्त्री परिष्करण (राल परिष्करण) का सहायक एजेंट आकार देने की प्रक्रिया के दौरान फॉर्मलाडेहाइड को विघटित कर देगा, जिससे फॉर्मलाडेहाइड सामग्री मानक से अधिक हो जाएगी।

दूसरा कपास के लिए स्थायी अग्निरोधी प्रक्रिया है। सहायक एजेंट में फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है, जिससे फॉर्मेल्डिहाइड की मात्रा भी मानक से अधिक हो जाएगी। पिछले साल, एक कंपनी ने दुनिया में पहली बार फॉर्मेल्डिहाइड के बिना एक स्थायी अग्निरोधी प्रक्रिया विकसित की। इसे अभी तक व्यापक रूप से बढ़ावा नहीं दिया गया है, और यह प्रक्रिया विशेष रूप से परिपक्व नहीं है।

साथ ही, इन प्रक्रियाओं में फॉर्मेल्डिहाइड समस्या पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है: कठोर परिष्करण, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रंग निर्धारण, फ्लोकिंग प्रक्रिया के लिए गोंद का चयन, और यहां तक ​​कि पेंट प्रिंटिंग के लिए भी चिपकने वाले पदार्थों का चयन करने की आवश्यकता होती है।

2. एपीईओ मानक से अधिक है

APEO को कुछ देशों, खास तौर पर यूरोपीय देशों द्वारा रासायनिक संकेतक के रूप में सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। अब आइए देखें कि यह पदार्थ हमारे कपड़ों पर कैसे पहुंचता है। सबसे पहले, रंगाई के लिए हमारे कपड़ों के प्री-ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ स्कोअरिंग एजेंट और पेनेट्रेंट, छपाई और रंगाई में इस्तेमाल किए जाने वाले डिटर्जेंट और लेवलिंग एजेंट, और पोस्ट-फ़िनिशिंग के दौरान सॉफ़्नर में इमल्सीफायर APEO पदार्थों का स्रोत हो सकते हैं। चूंकि पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में TX और NP सीरीज़ के सर्फेक्टेंट सहायक कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए गए थे, इसलिए उन्हें रोकना मुश्किल है। एकमात्र तरीका यह है कि छपाई और रंगाई करने वाली फैक्ट्रियाँ पर्यावरण के अनुकूल सहायक एजेंटों के इस्तेमाल पर ज़ोर दें और फैक्ट्री में APEO युक्त सहायक एजेंटों के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगाएँ। डेमी, चुआनहुआ सूचीबद्ध कंपनियों या रुडोल्फ़ हंट्समैन और जापान निचिका के एडिटिव्स चुनना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा

3. भारी धातु आयन मानक से अधिक हैं

यूरोप को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में क्रोमियम और एंटीमनी जैसे धातु आयनों का कड़ाई से परीक्षण किया जाता है। यदि वे मानक से अधिक हैं, तो उनके गंभीर परिणाम होंगे जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड मानक से अधिक है। योजकों में, ऐसे धातु आयन कम होते हैं, लेकिन कुछ योजक मानक से अधिक होने का कारण बनेंगे। उदाहरण के लिए, ज्वाला मंदक एंटीमनी ट्राइऑक्साइड इमल्शन में बड़ी मात्रा में पारा होता है। जब ऊन कताई में मॉर्डेंट डाई का उपयोग किया जाता है, तो इस्तेमाल की जाने वाली मॉर्डेंट डाई पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट या सोडियम क्रोमेट होती है, Cr6+ मानक से अधिक होगी। एंटीमनी का स्रोत ग्रे क्लॉथ स्लरी है, जो ग्रे क्लॉथ में ही निहित है। कुछ नमी अवशोषण और पसीना योजक

4. पीसीपी (ऑर्गेनिक क्लोरीन कैरियर) एक महत्वपूर्ण फफूंदरोधी परिरक्षक है, जिसे स्टोर करना आसान है। यह आम तौर पर रंगाई में इस्तेमाल होने वाले लेवलिंग एजेंट और रिपेयर एजेंट में मौजूद होता है। पॉलिएस्टर-ऊन मिश्रण और पॉलिएस्टर-ऑप्टिकल मिश्रणों को रंगने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वाहक डाई में निम्न शामिल हो सकते हैं

5. एज़ो अतीत में, यह रंगों में मौजूद एक महत्वपूर्ण डाई इंटरमीडिएट था। अब, अधिकांश डाई कंपनियों ने एज़ो रंगों को बाहर कर दिया है। कभी-कभी, यह कुछ अज्ञात ब्रांड रंगों में मौजूद होता है। ऊन यार्न फाइबर (युयाओ क्षेत्र) पर ध्यान देना आवश्यक है, जिसमें कभी-कभी एज़ो मानक से अधिक होता है। पहले परीक्षण करने और योग्य होने पर इसे उत्पादन के लिए वापस खरीदने की सिफारिश की जाती है।

उपरोक्त विश्लेषण उन आम समस्याओं का है, जिनके कारण वस्त्र परीक्षण में असफल हो जाते हैं, तथा यह भी बताया गया है कि उन्हें कैसे हल किया जाए और उनमें सुधार कैसे लाया जाए!